纪梵希(Givenchy)可以追溯到它在巴黎男装秀上的传奇渊源

　　

　　

　　巴黎(美联社)——在自我反省和怀疑的时代，时装公司往往会找到安慰和力量，回到他们的根源，重新定位，再次找到自己的声音。在设计师马修·m·威廉姆斯(Matthew M. Williams)离职后，纪梵希就是这么做的。本周三，这个没有设计师的品牌在蒙田大道(Avenue Montaigne)的工作室举办了一场男装秀，这是一个典型的高级定制场所。模特们像过去的几十年一样，慢慢地从客人身边走过，这场秀的重点是服装，而不是表演技巧。

　　这一季，没有热闹，没有明星——只有一群少了的观众，围坐在餐桌旁啃着玛德琳蛋糕、土耳其软糖、喝着香槟。这是一场小型的、有时带有怀旧意味的展览，展示了这个古老品牌著名工作室的技巧和力量，使这个系列充满了风格、技巧和奢华。

　　在已故时尚传奇休伯特·德·纪梵希(Hubert de Givenchy)曾经打造其最具标志性设计的工作室里，周三令人心酸地提醒着人们，纪梵希与高级定制的深厚联系。纪梵希(Givenchy)的设计工作室展示了一系列精细剪裁的西装，裸露的手臂从西装腋下插入的孔中优雅地露出来，袖子优雅地拍打在上面。

　　这种设计精神向创始人对创新剪裁的亲和力致敬。调色板结合了蓝色，包括克莱因、苍白和海军蓝，以及灰色和棕色，以纪念创始人的独特喜好。然而，该系列也开始探索蓝宝石，这是纪梵希非常喜欢的一种颜色，他将其视为经典黑色的替代品。

　　它为一个相对低调的系列带来了柔和的配色方案。然而，设计的简单并不等于缺乏兴趣。在这些深思熟虑的极简主义作品中，有一件珍珠宽松的束腰上衣，有点像《星际迷航》(star Trek)，有点像《er》(er)，搭配毛皮长袍头饰。莱昂纳德·科恩(Leonard Cohen)的《Take This华尔兹》(Take This Waltz)的悠扬旋律将这个系列包裹在怀旧的气氛中。

　　一个特别引人注目的元素是对标志性的白衬衫的重新构想，用高级定制的手法捕捉了工作服的本质。大衣和西装的切口让人想起纪梵希(de Givenchy)对斗篷的偏爱。

　　然而，在纪梵希的这个过渡阶段，某些设计虽然奢华，但偶尔会让人感觉有些脱节，这反映了纪梵希正在进行的重新定义自己的旅程。这场时装秀让时尚爱好者们期待着它的下一步——选择威廉姆斯的继任者，毫无疑问，威廉姆斯将面临着带领这个古老的时尚品牌进入下一个篇章的挑战。

　　以“加勒比高级定制”闻名的Botter推出了一款不拘一格的混合服装，模糊了剪裁技巧和运动装之间的界限，点缀着他们标志性的怪圈。设计师拉什米·波特(Rushemy Botter)和丽西·赫雷布鲁(Lisi Herrebrugh)的系列生动地展示了他们将可持续发展与前卫时尚融合在一起的技巧，这种理念为他们赢得了2022年ANDAM大奖。

　　这场时装秀的特色是一套棕色的缩肩服装，搭配极简主义的线条，搭配一顶自豪地宣称“加勒比”的羊毛无边帽。这件作品不仅仅是一件头饰，也是对这位设计师传统的致敬。

　　与之形成鲜明对比的是，经典的黑领带和白衬衫搭配都市运动鞋，体现了波特将正装与休闲元素融合在一起的天赋。一件宽松的束腰外衣上阵阵耀眼的黄色给巴黎带来了加勒比海的活力。

　　这场男女同场秀的一个反复出现的主题是，不同色调的服装随意而大量地分层，在t台上营造出一种时髦而充满活力的氛围。这种方法象征着波特的创新精神，使他们在时尚界脱颖而出，展示了一种将可持续性与文化丰富性相结合的美学。

　　当模特们在这个系列的t台上昂首阔步时，波特对环保意识和文化多样性的时尚产业的愿景非常清晰。该系列不仅仅是服装的展示，而是对该品牌以可持续发展的方式重新定义时尚规范的旅程的庆祝。

　　在未来主义与时尚的结合中，Egonlab的最新系列以其创新的设计和戏剧性的照明点亮了巴黎时装周。周三的秀场上，t台沐浴在斑驳的横梁中，为一系列黑人男性的凶悍造型奠定了基础，他们宽阔、粗犷的肩膀吸引了人们的注意。

　　设计师Florentin Glemarec和Kevin Nompeix以艺术性和大胆的结合而闻名，他们展示了一场将过去和未来元素无缝结合的展览。一件引人注目的衣服是一件黑色的燕尾服，腰部收窄，营造出一种亚洲风格的轮廓，是东西方相遇的缩影。哥特魅力摇滚(Gothic Glam Rock)以一件蓬松的闪亮皮革风衣与70年代的风格结合在一起，上面装饰着长得可笑的流苏，唤起了一种战士般的存在感。

　　随后，该系列转向柔和，用花朵和整体风格的牛仔布装饰，展示了Egonlab的多功能性和对多样化表达的承诺。有一件特别的软印花，用颈圈固定，用露出乳头的剖面图增加了一点挑衅感。